「有些感動是無法用文字或照片形容的」
（雖然不比猴界金城武，至少也有猴界梁朝偉吧XD）
太陽終於從Angkor Wat小吳哥城後方升起，一抹溫潤的紅色點燃了黑暗的宮殿，試圖尋找明信片中靜謐湖泊反射出的祥和美景，卻只有滿滿人潮與叫賣攤販，似乎都冀望著從小吳哥城中搾取最後一絲殘存價值，千年前繁華的吳哥城，遺憾如今只剩奸商與遊客相伴。
（離開前看到一對夫妻正悠閒地享用早餐，這種悠閒享受的時光，成了我下一個夢想）
滿懷期待的騎著同樣來自台灣的捷安特，經過30分鐘黃沙與喇叭的洗禮，總算看到環繞吳哥城的巨大護城河，河邊偶爾出現三五成群的小孩戲水，另一岸若隱若現著古老的石牆。門口的石橋經歷了千年的考驗，已是凹凸不平、難成平面，橋邊兩側極富意義的護欄，靠著古蹟修復技術得以延續風采，但遊客的任意觸摸、依靠，對於吳哥來說是另一個巨大考驗的開始。穿越城門，一條百米的露天長廊直達中央宮殿，切開了南北兩側，中間的宮殿是最具代表性的吳哥建築，三座高聳的石塔透露著當年王朝的盛況。踏入主殿中，石壁上隱約可見風化中的石雕，各處廳中都佇立著石像任由時間摧殘，幸運的被披上黃巾，受人供奉；不幸的則只剩基座、殘骸，被人遺忘。投機的當地人在石像邊徘徊，拿著不知道重複被拜過幾次的香，逢人就問要不要拜佛，背後卻準備索取完全不合比例的費用。大殿除了各個偏廳佛廳外，還別有洞天，四個由石塊砌成的大凹槽，似乎看見了當年皇室貴族的酒池肉林，正中央供奉的石佛依舊香火鼎盛，人們在此祈求，吳哥也用自己的全部為人民帶來商機。
踏著鐵馬繼續往小吳哥城北邊前進，眼前出現的是足以讓汽車通過的大型城門，城門的另一頭就是大吳哥城，城門上微笑的佛面，似乎歡迎著來訪的人們。在大吳哥城的中心就是微笑高棉的代表－巴揚寺，寺中充滿了上百尊的微笑佛臉，經歷千年的風雨洗滌，清楚的呈現石塊堆疊後再行雕刻的痕跡，有些石像或缺角、或崩塌，但不變的是千年來上揚的嘴角，是否在暗示著人們，即使是最嚴苛的考驗，也要做個歡喜菩薩。
一旁有著約二層樓高的方形建築，其外牆佈滿了矩陣式的石頭浮雕，看似厚重的外牆其實僅約數十公分厚，相隔約一人寬的距離又向內築起了高聳的內牆，內牆依然被石雕群完全覆蓋，兩牆之間形成了一條小徑。踏入小徑內兩旁的高牆與石雕展現出了莫名的壓迫感，究竟千年前在這古代法院舉行了何種儀式？我神秘論的心靈又以不知飛往哪個國度了。
踏步於吳哥窟的各個寺廟中，隨處可見中央有著凹槽的方形石塊，有些是存放骨灰、有些則象徵著女性，看似普通的石塊，千年前卻可能是王室貴族的身後之地。水也與這片大地有著深刻的連結，大小吳哥城環繞著護城河，千年前保護著高棉，如今提供孩童戲水嬉戲；人們也在涅槃寺透過水與藥草的力量進行治癒，涅槃寺中有四大水池，看似高棉澡堂的地方，原來是古代醫院。
（據說圓柱象徵男性，凹槽象徵女性）
時間，不僅以陽光、空氣、水來考驗你，也會藉由大地的力量提醒你誰才是世界的主宰。在吳哥窟內到處可見被樹木貫穿而傾倒的石牆、石像，也有少數仍然屹立不搖而共存的奇景。在塔普倫寺(Ta Prohm)隨處可見巨木吞噬石壁，曾經金碧輝煌的宮殿中枝木橫生，成了吳哥的主流意象之一。
隨著輪圈的轉動，眼前的世界由黑白轉變為紅黃，位於大吳哥城東北邊的遺跡群，變身塔，不同於大小吳哥的建築，這些是更早期的吳哥寺廟，以紅磚為主的建築工法，搭配了滾滾黃沙，描繪出了眼前這片不同格調的遺跡。雖然工法不同，但趨向太陽的本能依舊不變，吳哥寺廟群都似乎有著直上天際的願望，而長長的階梯都以既高又窄的不符人體工學方式建造；聯想到了寶劍寺中越來越小的門，中央門僅約150公分高，而最外側卻有約3米的大門，難道千年前的統治中心是腳小卻長，高不到1米5的外星生物？
（寶劍寺）
即使明知自己的「上樓懼高症」，還是忍不住想到直上雲端的寺頂一探究竟，這些高聳的寺廟，有些有完整階梯、有些有一半、有些僅有遺留的外星階梯，讓我以五體投地的朝聖姿勢上到頂端，登高一望有如君臨天下，彷彿看見了當年國王指揮著萬計子民的盛況。
（不合理的階梯比例）
吳哥最高之神殿位於巴肯山上，建在山丘上的神殿，從山腳下一路向山頂的連續階梯可以直通山頂神殿的階梯入口，側邊入口有著石牛守護著這約莫四層樓的神殿階梯。這山腳直達山頂的階梯早已封閉，另闢了兩條迂迴道路，其中一條提供當地商人攬客以20美元的代價搭大象上山。位於神殿最上方之平台可以一覽四面八方的平原直達地平線，也因此接近暮色時山頂神殿被大批遊客包圍，而山腳下被嘟嘟車圍繞，成為另類的奇景。
（山腳直通山頂的古代階梯）
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