介紹這個城市前先來講一段小故事：那天我從Berat要移動到Gjirokaster，前一天先向旅館老闆打聽好巴士時間，但不知是老闆資訊錯誤，還是我們溝通不良，當我隔天早上要他帶我去等巴士的時候，他兒子表示要先搭公車去巴士站轉車，在雞同鴨講了一陣子後我還是搭上了公車，但是到了巴士站時巴士已經開走了。在一天只有一班巴士的情況下，靠著一個會英文的路人終於聽懂小巴司機的解決方案，就搭上這輛小巴到下一個城市換車，誰知道！到的地方根本不是另一個巴士站，而是在一個路邊，方圓數十里內什麼都沒有，就只有一間店與一兩個人在等車，半信半疑下了車，一名年輕人靠過來問我是不是要去Gjirokaster，當然我知道他就像是白牌的計程車司機，要價不斐，但他又說今天沒有巴士到Gjirokaster，加上這地方真是前不著村、後不著店，就與一些當地人共乘啟程了，在兩個小時的沿路放客、攬客後，總算到了Gjirokaster，才發現預定的旅館位置「太好」，居然是在舊城區的堡壘旁邊，這意味著我需要揹著10公斤的行李，走40分鐘的上坡路程，到達整個城市的制高點。中午12點，我終於到了旅館，在與一個自稱只是員工的老先生雞同鴨講後，總算要到了原本預定的雙人房，而不是那如監獄大小的單人房，讓這波折的一天不至於太糟。
Gjirokaster，位於阿爾巴尼亞與希臘的邊境不遠處，也是因為完整保留了鄂圖曼時期的建築而成為世界文化遺產。Gjirokaster、Berat與番紅花城都非常類似，但都各有不同的特色，番紅花城以紅色屋瓦與褐色木材為主；Berat以統一的白色牆壁得名；Gjirokaster則以他灰色的屋瓦作為主打。如同Berat，Gjirokaster也有山頂上的堡壘，但不同的是Gjirokaster的堡壘規模較小，已經成為大型博物館，裡面展示了二戰時期的大砲、戰車，甚至有一台被擊落的疑似美軍間諜機，但堡壘中最有名的莫過於他的鐘塔，鐘塔雖然在一次世界大戰的炮擊下早已失去作用，但聳立在這城市最高點，成為了這裡的地標，不論從哪個角度都能以鐘塔為主角，拍出如明信片的美麗照片。比起Berat堡壘，我覺得Gjirokaster堡壘更有城堡的氣氛，因為這裡以軍事為主，堡壘中還保有了許多大大小小的地道，雖然大多都已經封閉，但這整體的結構都還算完整，因此在這堡壘中探險更覺得是置身在城堡之中。
那天我起了大早到了堡壘入口，看見門口張貼的9點才開放，但一旁的守門人沒有要把我擋下的意思，只是說了票價200Lek，但之前阿爾巴尼亞的景點幾乎都是100Lek，因此我起了戒心，要求要給我門票，他突然就說9點才開門，讓我心裡想說被我抓到了。坐在門口的椅子想說慢慢想下一步要怎麼辦，這時候守門人突然好像很無奈的說：「Come. Ticket.」就到售票口拿了票給我，結果上面真的是寫200Lek，讓我頓時覺得我心腸狹隘，於是心存感謝的進入堡壘，享受了近一個小時的「包場」，完全沒有其他遊客的古蹟之旅，完全要感謝這位好心的守門人。
大概是在邊境的關係吧！？除了堡壘與戰爭有關外，堡壘的周遭還瀰漫著濃濃的戰爭氣息，整個山頭有兩三條隧道，是冷戰時期的核戰防空洞，厚厚的石牆與核子符號的地圖標示，透露著當年冷戰的緊繃感。
就這樣阿爾巴尼亞的10天悠閒流浪就告一個段落，這個國家給我最深的印象卻是「種族歧視」，旅遊到現今已快四個月，除了上次在Tirana一群年輕人的”Ching-Chong”外，在Gjirokaster又再次聽到，這次單純走在街頭，迎面而來的兩個年輕人就叫了一聲”Ching-Chong”，比起上次的一群年輕人還要笑著要合照，比較像對東方人的好奇，這次的街頭錯身突如其來的歧視，更令人大為光火，但在他們的地盤你也沒辦法說什麼，只能默默地告訴自己，國家的顏面，掌握在每一個國民的身上。
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